自分の車を整備してみたい！そんなとき、思い浮かべやすく、
そして頻度が高いのが「エンジンオイル交換」です。
「オイルを抜いて、新しいオイルを入れるだけ」と聞くと簡単そうに思えますが、実際に自分で交換するとなると、オイル以外にもいくつかの工具や用品が必要になります。
さらに、オイル交換には大きく分けて「上抜き」と「下抜き」という方法があり、オイルを抜く場所や使う道具も異なります。
オイルフィルター（エレメント）は毎回交換する必要があるのか、ドレンボルトのワッシャーは再利用してもいいのかなど、初心者には分かりにくいポイントもあります。
この記事では、オイル交換に必要な工具・用品をはじめ、上抜き・下抜きの違いやオイルフィルター交換について、初心者にも分かりやすく解説します。
この記事は、
- オイル交換の方法は2種類｜上抜きと下抜きの違い
- オイル交換に必要なもの
- オイルフィルター（エレメント）交換に必要なもの
こちらで解説していきます。
オイル交換の方法は2種類｜上抜きと下抜きの違い
下抜きとは？
下抜きとは、エンジンの下側にある「オイルパン」に溜まっているエンジンオイルを、ドレンボルトから抜く方法です。
オイルパンにはオイルを排出するための穴があり、そこにドレンボルトが取り付けられています。ドレンボルトを外すとオイルが下へ流れ出るため、車の下に廃油処理箱などを置いて受け止めます。
整備工場などではリフトで車を持ち上げて作業することが多いですが、自宅で作業する場合はジャッキで車体を持ち上げ、リジッドラック（ウマ）で車体を支えて作業します。
ただし、ジャッキだけで車体を支えた状態で車の下に入るのは非常に危険です。車体の下で作業する場合は、必ず適切な方法で車両を支持する必要があります。
メリット
下抜きの大きなメリットは、エンジンオイルをしっかり抜きやすいことです。
オイルパンの底にあるドレンボルトから直接オイルを排出するため、古くなったオイルをできるだけ車外へ排出できます。新しいオイルに交換するのであれば、古いオイルをなるべく残さないことは重要なポイントです。
また、下抜きでは車を持ち上げて作業するため、オイル交換と同時に車の下回りや足回りを目視でチェックできるのもメリットです。
オイル漏れや部品の異常、ブーツ類の破れなど、普段は見えにくい部分を確認できるため、オイル交換を単なるオイル交換だけで終わらせず、車両の状態を確認する機会にもできます。
デメリット
下抜きのデメリットは、上抜きに比べて作業の手間がかかることです。
整備工場などでリフトを使って作業するのであれば問題ありませんが、自宅のガレージなどで行う場合は、車を安全に持ち上げるためのジャッキやリジッドラックなど、必要なものが増えます。
また、ドレンボルトを外してオイルを抜くため、ドレンボルトに使用されているワッシャーも用意しておく必要があります。ワッシャーは再使用せず、基本的にはオイル交換のたびに新品へ交換することが推奨されます。
さらに、ドレンボルトを適切な締め付けトルクで取り付けるためには、トルクレンチも必要になります。
このように、下抜きはオイルを抜くだけでなく、車を持ち上げる作業やドレンボルトの脱着などが必要になるため、上抜きよりも準備や作業の工程が多くなります。
上抜きとは？
上抜きとは、エンジン下側にあるドレンボルトを外すのではなく、エンジンオイルの量を確認する「レベルゲージ」の差し込み口からオイルを抜く方法です。
上抜きでは「オイルチェンジャー」と呼ばれる専用の機器を使用します。オイルチェンジャーには、コンプレッサーからエアホースを接続して吸い出すエア式のものと、手動でポンプを動かしてオイルを吸い出すタイプがあります。
使い方は、オイルチェンジャーに細い吸引ホースを接続し、そのホースをレベルゲージが入っているパイプからオイルパンの中まで差し込みます。あとはオイルチェンジャーを作動させることで、エンジンオイルを吸い上げて回収します。
このように、車体を持ち上げてドレンボルトを外す必要がなく、エンジン上部からオイルを抜けるのが上抜きの基本的な仕組みです。
メリット
上抜きの大きなメリットは、下抜きに比べて作業の工数が少ないことです。
ドレンボルトを外す必要がないため、車をジャッキで持ち上げたり、リジッドラックで支えたりする必要がありません。オイルチェンジャーを用意して、レベルゲージの差し込み口からホースを入れてオイルを吸い出すだけなので、下抜きに比べて準備から片付けまでの工程を減らせます。
また、ドレンボルトを脱着しないため、ドレンボルト用の工具や交換用ワッシャーを用意する必要がないのも上抜きならではのメリットです。
自宅でオイル交換をする場合でも、車を持ち上げる作業が必要ないため、比較的手軽にオイル交換を行えます。
デメリット
上抜きのデメリットは、車種や構造によっては下抜きほどオイルを抜ききれない場合があることです。
レベルゲージの差し込み口から吸引ホースを入れてオイルを吸い出すため、オイルパンの形状などによっては、一部のオイルが残ることがあります。
ただし、これは上抜きの大きな欠点というわけではありません。実際に上抜きを採用している整備工場もあり、適切にオイルを抜くことができれば、通常のオイル交換方法として利用できます。
また、すべての車が上抜きに対応しているわけではありません。車種によっては吸引ホースをオイルパンの底まで入れられない構造になっている場合があります。
さらに、オイルフィルター（エレメント）の位置にも注意が必要です。オイルフィルターが車体の下側にあり、下からしかアクセスできない車種では、上抜きでオイルを交換していても、フィルター交換の際には車体を持ち上げる必要があります。
オイル交換に必要なもの
上抜き・下抜きのどちらでも必要なもの
エンジンオイル
エンジンオイルは、一概に「これがおすすめ」と決めることができません。
ガソリン車とディーゼル車では適したオイルが異なりますし、同じガソリン車でも車種やエンジンによって指定されている粘度や規格が違います。
そのため、エンジンオイルを選ぶ際は、まず車の取扱説明書などを確認し、メーカーが指定している粘度・規格に合ったものを選びましょう。
なお、エンジンオイルには「0W-20」「5W-30」といった粘度の違いや、鉱物油・部分合成油・全合成油といった種類の違いもあります。
エンジンオイルの粘度や種類について詳しく知りたい方は、こちらの記事で解説しています👇
エンジンオイルの種類とは？鉱物油・全合成油・部分合成油の違いを初心者向けに解説
オイルジョッキ
オイルジョッキは、5L程度の容量・フタ付き・長めのノズルを備えたものがおすすめです。
容量は、実際に入れるオイル量より余裕のあるものを選びましょう。例えば3Lのオイルを入れるのに3L容量のジョッキを使うと、ほぼ満杯の状態で注ぐことになります。余裕のある5L程度のものなら、持ちやすく、オイルをこぼしにくいため作業しやすくなります。
フタ付きなら、保管時にホコリやゴミが入りにくいのもメリットです。オイル交換が終わった後も、次回まで清潔な状態で保管できます。
また、ノズルは長めのものがおすすめです。車種によってはオイル注入口がエンジンの奥まった位置にあるため、ノズルが短いと注ぎにくいことがあります。長めのノズルなら注入口まで届きやすく、オイルを入れる作業が楽になります。
廃油処理箱
自分でオイル交換した時に廃油ってどこに捨てんねんってふつう思うよな？
頼むから思ってくれ、垂れ流しはまじであかんで普通に犯罪やからららら～
そんなときに便利なんが「廃油処理箱」なんすよ。
箱の中には厚手のビニール袋とオイルを吸収する吸収材が入っており、抜いた廃油を中に入れて処理できます。使用後は袋を結束して処理できるため、廃油を別の容器に保管しておく必要がなく、後片付けも簡単です。簡単なんすよね～
今回は、オイル交換で使いやすい4.5Lと6.5Lの2種類を紹介します。自分の車のオイル量に合わせて、余裕のある容量を選びましょう。
なお、使用後の廃油の処分方法は自治体によって異なるため、地域のルールに従って処分しておくんなまし。
まあほとんど燃えるごみとして出せるわなほんまににににに～いいいぃ
ウエス・ペーパー類
オイル交換では、オイルジョッキからオイルが垂れてしまったり、作業中に意図しない場所へオイルが付着したりすることがあります。
そのため、作業前にしっかりしたペーパーウエスを用意しておきましょう。オイルを拭き取るだけでなく、工具や部品に付着したオイルを拭いたり、作業後の清掃にも使えるので、オイル交換では何かと出番があります。
いやいや待ってくれって、そんな３ロールもいらんやろっておもったやろ？違うねんって一個で買う方がコスパ悪いねんて、よくあるパターンやん、何個かで買う方が安いやつやねんって
マジでペーパーどんだけあっても足らん、あってよかったなってなるからこれ買ってくれ
パーツクリーナー・ブレーキクリーナー
オイル交換では、オイルが意図しない場所に付着してしまうことがあります。
オイルは何もつけていないペーパーで拭くだけでは落としにくいため、そんなときにパーツクリーナーが便利です。
ペーパーウエスにパーツクリーナーを吹き付けてから拭くことで、付着したオイルや油汚れをきれいに落とすことができます。オイル交換後の清掃用として、ペーパーウエスと一緒に用意しておくと便利です。
全然一本で全然足りると思うけど、一応念のために３０本セットのリンクも貼っとくわな優しいやろ
↑限度しらんやつやん
ニトリル手袋
オイル交換では、手がオイルまみれになる前にニトリル手袋を着用をおすすめします。
今回は、一般的な薄手の使い捨て手袋ではなく、極厚タイプの作業用ニトリル手袋を紹介します。使い捨てタイプでありながら耐久性が高く、オイル交換などの整備作業でも破れにくいため、安心して使えます。
手を汚さずに作業できるだけでなく、作業後の手洗いも楽になるので、オイル交換の際には用意しておきたい用品です。
リンク先でサイズ選べるからまあいい感じのサイズえらんでくれ、
ニトリルは指先がぴっちぴちで使った方が指先の感覚わかりやすいから、ちっちゃめがいいで👍
下抜きで必要なもの
ドレンボルト脱着工具
下抜きでオイル交換をする場合は、オイルパンに付いているドレンボルトを外すための工具が必要です。
ドレンボルトの二面幅は車種によって異なるため、まずは自分の車のサイズを確認してから工具を選びましょう。
今回は、12mm×14mmと17mm×19mmの二つを用意しました。一般的なサイズを中心に選んでいますが、車種によってはこれ以外のサイズが使われている場合もあるので、購入前に必ず確認してください。
まあこの四つのサイズのどれかやと思うわさすがに、、、※違う場合も普通にございます。
今回は国産工具メーカーであるTONEのメガネレンチを紹介しています。
まだドレンボルト用の工具を持っていない方は、こちらから選んでみてください。
外車とかたまに六角穴付きボルトのドレンボルトとかあるねんけど、
それはもう知らん自分で調べて工具買ってくれ
ドレンボルトワッシャー
ドレンボルトワッシャーは、オイル交換のたびに新品へ交換するのが基本です。
「ただの金属の輪っか」に見えますが、実はオイル漏れを防ぐための重要な部品です。ドレンボルトを締め付けるとワッシャーが押しつぶされ、ドレンボルトとオイルパンの接触面に合わせて変形することで、隙間を埋めてオイルが漏れないように密閉します。
つまり、一度締め付けて潰れたワッシャーは、すでに一度変形しているため、新品の状態と同じようには密閉できません。そのため、基本的には再使用せず、新しいワッシャーに交換します。
今回紹介する商品は、M10・M12・M14・M16・M18など複数のサイズがセットになっています。サイズはボルトのねじ径だけでなく、ワッシャーの内径が合っていることが重要なので、自分の車に使用されているサイズを確認して選びましょう。
国産車の場合、M12、M14が多いですね。
また、ドレンボルトワッシャーにはアルミ製や銅製などがあります。どちらが一律に優れているというものではなく、車種によって指定されている材質や形状が異なります。
そのため、交換する際はもともと使用されていたものと同じ材質・形状のワッシャーを選ぶのが基本です。純正部品の指定がある場合は、その指定に従いましょう。
トルクレンチ
オイルを抜ききり、ドレンワッシャーを新品に交換したら、最後にドレンボルトを締め付けます。
ここで重要なのが、ドレンボルトを適当に締め付けないことです。
ボルトは、強く締めればいいというわけではありません。締め付けが弱すぎればオイル漏れにつながる可能性があり、反対に強く締めすぎると、ボルトやオイルパンのねじ山を傷める原因になります。
そのため、車両ごとに指定された締め付けトルクを確認し、トルクレンチを使って規定の力で締め付けることが重要です。
今回紹介するのは、トルクレンチの専門メーカーである東日製作所の製品です。国産メーカーとして長年トルク管理に関わる製品を手がけており、安心して使える工具のひとつです。
トルクレンチの詳しい選び方や使い方については、こちらの記事で詳しく解説しています👇
トルクレンチ完全ガイド【初心者向け】｜タイヤ交換に挑戦！種類・価格・コスパ最強モデル
ジャッキ・リジッドラック・輪止め・スロープ
ジャッキ・リジッドラック・輪止め・スロープ
下抜きでオイル交換をする場合、車の下にあるドレンボルトを外す必要があるため、車体を持ち上げて作業スペースを確保します。
特に車高が低い車では、いきなりジャッキを入れることができない場合があります。その場合は、まずフロントタイヤをスロープに乗せて、ジャッキが入るだけのスペースを作ります。
車を持ち上げる前に、平坦で硬い場所に車を停め、パーキングブレーキをかけ、輪止めを使用します。前輪を持ち上げる場合は、後輪のどちらか一方に、タイヤの前後から輪止めを入れて、車が動かないようにします。
次に、車両のジャッキアップポイントを確認します。
ジャッキアップポイントは車種によって位置や形状が異なるため、
必ず車の取扱説明書などで確認してください。フロント側では、左右の前輪の間にあるクロスメンバーなどに指定されている車種もありますが、すべての車が同じ位置とは限りません。指定されていない場所にジャッキをかけると、車体を損傷したり、車が不安定になったりするおそれがあります。
ジャッキで車体を持ち上げたら、左右の指定されたリジッドラック（ウマ）の設置位置にリジッドラックを入れます。
一般的には、サイドシル（サイドステップ）の下側にあるジャッキアップポイント付近がリジッドラックの支持位置として指定されている車種がありますが、ここも車種によって異なります。ジャッキアップポイントとリジッドラックの設置位置を同じだと考えず、必ず車種ごとの指定位置を確認してください。
左右2か所のリジッドラックを正しく設置し、車体が安定していることを確認してから作業を行います。
ジャッキだけで車体を支えた状態で、車の下に入って作業するのは非常に危険です。自動車メーカーも、車の下に入る作業ではジャッキスタンドを使用するよう案内しています。
リジッドラックで車体を確実に支持できたことを確認してから、ドレンボルトを外してオイルを抜く作業に進みましょう。
上抜きで必要なもの
オイルチェンジャー
上抜きでオイル交換をする場合は、オイルチェンジャーを使用します。
今回紹介するのは、6Lのオイルチェンジャーです。手動式とエアー式の両方に対応していますが、電源を必要としない手動式として使えるため、自宅でのオイル交換にも使いやすいタイプです。
使い方は、まず車を平坦な場所に停めます。車体が傾いているとオイルパン内のオイルが偏り、うまく吸い出せない場合があるためです。
次にエンジンを停止した状態でオイルレベルゲージを抜き、レベルゲージが入っていたパイプに、車種に合った吸引ホースを差し込みます。
ホースはオイルパンの中まで入れて使用しますが、無理に押し込まないように注意してください。車種によってレベルゲージのパイプ形状やオイルパンの構造が異なるため、ホースが奥まで入らない場合もあります。
ホースをオイルパンまで入れたら、本体に接続してポンプを操作します。手動式の場合は、ハンドルを上下にポンピングすることで本体内部が負圧になり、オイルが吸引されてタンクに溜まっていきます。
オイルの吸引が弱くなった場合は、必要に応じて追加でポンピングします。オイルがほとんど吸い出され、気泡が多くなってきたら、ホースの位置を少し調整して吸い残しがないか確認します。
最後にオイルレベルゲージを元に戻し、抜き取った廃油を適切に処理します。
ただし、車種によっては上抜きに対応していない場合があります。購入前に、自分の車がオイルチェンジャーによる上抜きに対応しているか確認しておきましょう。
オイルフィルター（エレメント）交換に必要なもの
オイルフィルターは毎回交換する？
オイルフィルターは、エンジンオイルを交換するたびに毎回交換する必要はありません。
一般的には、エンジンオイル交換2回に1回程度を目安に交換する方法があります。実際にHondaでは、車種によって「エンジンオイルの交換2回に1回はオイルフィルターも交換する」としています。
ただし、交換時期は車種やメーカーによって異なります。例えばMazdaでは、車種によってオイルフィルターを15,000kmまたは1年ごと、シビアコンディションでは7,500kmまたは6か月ごとなど、具体的な交換時期が指定されています。
そのため、「2回に1回」というのはあくまで目安として考え、最終的には車の取扱説明書やメンテナンスノートに記載されている交換時期を優先しましょう。
また、短距離走行が多い、渋滞や高負荷走行が多いなど、シビアコンディションに該当する場合は、通常より早い交換が指定されていることもあります。
オイルフィルターはエンジンオイルに含まれる異物などをろ過する部品なので、適切な時期に交換することが大切です。
オイルフィルター交換に必要な工具
オイルフィルターを交換する場合は、古いフィルターを取り外すためのオイルフィルターレンチが必要です。
オイルフィルターレンチにはさまざまな種類がありますが、今回は複数サイズに対応する汎用品ではなく、自分の車に取り付けられているオイルフィルターに合ったカップ型をおすすめします。
カップ型はフィルターの形状に合わせてしっかりとかみ合うため、固く締まっているフィルターでも力をかけやすく、取り外しやすいのがメリットです。
今回紹介している商品もカップ型のオイルフィルターレンチですが、この商品そのものをおすすめしているわけではありません（カップ型の見本として）
車種によって使用されているオイルフィルターのサイズは異なるため、購入する際は自分の車に取り付けられているフィルターのサイズを確認し、それに合ったカップ型を選びましょう。
また、取り付ける際には工具だけでなく、オイルフィルターのOリング（ゴム製のパッキン）に新しいエンジンオイルを薄く塗ることも重要です。
指に新しいエンジンオイルを少量つけ、Oリング全体に薄く塗ってから取り付けます。これはOリングが取り付け面に引っかかったり、ねじれたりするのを防ぎ、適切に密閉させるためです。
フィルターは、最初から工具で締め付けるのではなく、まず手で回して取り付け、Oリングが取り付け面に接触するところまで締めます。その状態が「着座」です。
そこからさらに何回転締め付けるかは、フィルターによって異なります。フィルター本体や説明書に記載されている指定回転数を確認し、その指示に従って締め付けましょう。
3/4～1回転くらいものが多いです。
オイルフィルターは、力いっぱい締めればいいわけではありません。締めすぎると、次回の交換時にフィルターが外しにくくなったり、Oリングや取り付け部に負担をかけたりする原因になります。
オイルフィルター交換では、「Oリングにオイルを塗る」「着座させる」「指定された回転数で締め付ける」という3つのポイントを守ることが重要です。
オイルを入れ終わったら
新しいエンジンオイルを入れ終わったら、まずエンジンを始動してオイルをエンジン内部に循環させます。
このとき、ドレンボルトやオイルフィルター周辺からオイルが漏れていないか、しっかり確認しましょう。
問題がなければエンジンを停止し、少し待ってからレベルゲージでオイル量を確認します。
オイル量は一般的に、レベルゲージの「LOW」と「FULL」の間に入っていれば適正範囲です。
その中でも、私がおすすめしたいのはFULLラインぴったりに合わせることです。
オイル交換後も定期的にレベルゲージを確認しておけば、オイルが減ってきた場合にも気付きやすくなります。FULLラインに合わせておけば、交換直後の状態と比較しやすく、オイル量の変化も確認しやすくなります。
最後に、オイルを交換した日付・走行距離・オイルフィルターを交換したかどうかを記録しておきましょう。
スマートフォンのメモなどに残しておけば、次回のオイル交換時期やフィルター交換の判断にも役立ちます。
まとめ
ここまで読んでいただき、ありがとうございます。
この記事では、エンジンオイル交換に必要な工具・用品をはじめ、「上抜き」と「下抜き」の違い、オイルフィルターの交換時期や必要な工具について解説しました。
オイル交換は、オイルを抜いて新しいオイルを入れるだけに見えますが、実際に自分で作業するとなると、意外と準備するものが多く、ドレンボルトの締め付けやオイルフィルターの取り付けなど、注意するポイントもあります。
特に安全面には十分注意してください。
オイル交換直後のエンジンオイルは非常に高温になっているため、熱い状態のオイルを抜く作業は避けましょう。高温のオイルが皮膚にかかれば、やけどにつながるおそれがあります。
また、普通の軍手を着けているからといって、高温のオイルから手を守れるわけではありません。軍手を着けたまま熱いオイルを扱うのは危険なので、オイルの温度や作業環境を確認してから作業を行いましょう。
上抜きと下抜きのどちらを選ぶかについては、自宅で手軽にオイル交換をしたいのであれば、上抜きがおすすめです。
上抜きなら車をジャッキアップする必要がなく、必要な工具も少ないため、下抜きと比べて作業の手間や初期費用を抑えやすくなります。
一方、下抜きでは車体を持ち上げる必要があるため、ジャッキやリジッドラックなどを用意する必要があり、作業の難易度も上がります。
ただし、下抜きならオイル交換と同時に車の下回りや足回りを確認できるというメリットもあります。自分で車の状態を確認しながら整備したい方には、下抜きにもメリットがあります。
とはいえ、こうして必要なものを並べてみると、オイル交換だけでも意外と準備するものが多いですよね。
「自分でやってみたい」という気持ちがあるなら、この記事を参考にチャレンジしてみるのも良いでしょう。
反対に、必要な工具を揃えたり、安全に車を持ち上げたりすることに不安があるのであれば、無理をせず車屋さんにオイル交換をお願いするのも立派な選択肢です。
エンジンオイルは定期的に交換することで、エンジンを良好な状態に保ち、車を長く乗り続けることにもつながります。忘れずに適切なタイミングでオイル交換を行いましょう。
オイル交換にチャレンジしてみようと思った方にとって、この記事が少しでも役に立てば幸いです。
ほんまにありがとう
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